Как это, когда за день сменяются четыре поры года? Зима, Осень, Лето, Весна, порядок может быть разный, смысл всегда один и тот же: в любой не понятной жизненной ситуации иди в Гималаи. Так советует Ошо, коим завалены книжные стеллажи в Покхаре, ну а я скажу что эти горы — кладезь красоты и аскетизма. Если бы я знал, что десять дней могут длится так долго, непременно бы посетил эти места раньше.
Гималаи не похожи на горы к которым я привык, вместо привычного лютого дубака зимой и туристов-гриль летом, тут воистину не знаешь что ждет тебя за следующим холмом, который, учитывая масштаб этих гор, может быть больше 3 километров в высоту. Прямиком из весеннего высокогорного поля на высоте больше 3х километров попадаешь в заснеженный зимний лес, тропа ведет у нависших замерзших водопадов сквозь ущелья окутанные густым туманом. Пальмовые рощи сменяются разлогими заснеженными долинами, где вертикальные скалы оставляют узкую щель неба где-то очень высоко. Сквозь налетающие к обеду облака солнечные лучи украдкой выхватывают из каменных нагромождений немногочисленных февральских треккеров идущих к базовому лагерю Аннапурны, чтобы посмотреть, как багровый закат освещает последними лучами исполинские каменные плечи Мачапучаре, огромной неприступной скалы, возвышающейся над окрестными ледниками на 6993 метра.
Это о красоте, пару слов о аскетизме. Ходить по Гималаям безопасно, ведь турист в Непале есть корова священная. И местные гурджунги доят эту корову нещадно. В районах треккинга цены на еду становятся воистину европейскими. Тарелка вермишели или риса 3-4 доллара, литр воды доллар, зарядить мобилку доллар и тп. Так, что разглядывая меню, есть уже не особо хочется. Но что отличает туриста от путешественника? Турист ограничен во времени и с набитым кошельком, путешественник же не ограничен во времени он прекрасно понимает, что чем дольше хватит денег, тем дольше продлится путешествие. Так что подзатянув поясок остается только внимать седым вершинам, наслаждаться чистым воздухом и идти туда, куда петляет горная тропа.
Какая разница сколько лет твоим кедам, если ты шагаешь в них по Парижу.
В целом наш Гималайский маршрут выглядел как переход Биретани – Горепани – Тадапани – Синуева – Гималая – Базовый Лагерь Аннапурны – Киева – Наву Ойя. Тем же, кому не интересно читать эти странные (матюки) названия населенных пунктов, я просто предлагаю посмотреть красивые картинки с веселыми комментариями.
Село гурджунгов. Из Биретани в сторону Горепани мы шли несколько дней, попутно знакомясь с местными ценами и жизнью гурджунгов, коренных обитателей гималайского предгорья. Эти упорные люди живут на склонах гор, которые они подвергли террасированию, чтобы иметь возможность выращивать еду. Любимый строительный материал – камень.
Мосты над пропастями везде новые и добротно сделанные, местные украшают все разноцветными флажками.
Террасированные склоны вблизи. Террасы делают из камня, либо из земли, если крутость склона позволяет (как на фото). Выращивают пшеницу, рис, кукурузу, картошку, помидоры, зелень.
Вот так приятно и красиво хранится урожай кукурузы. На земле сушатся очищенные зерна.
Спуск в деревушку Чомронг. Между деревнями все дороги (они идут либо вверх либо вниз) просто отличнейшего качества и вымощены камнем. Я иной раз просто поражался человекозатратам на это дело.
Единственным транспортом на таких дорогах являются осты и мулы, которых используют для перевозки товаров и всего необходимого по гималайским деревням. Там, где мул пройти уже не может носят вручную. Шерпа – профессия обозначающая носильщика, я видел как невысокий худорлявый мужичок тащил на спине к базовому лагерю Аннапурны бензиновый генератор размером с него самого.
Зарабатывают местные в основном на туристах. Просто строишь себе лоджию (отельчик) и сидишь ждешь, треккеры сами прийдут. На фото синие лоджии с Нижнем Горепани (2800м.)
Камень в этих краях очень податливый в обработке, многие дома накрыты природным листовым шиферным сланцем которого валяется вдоль дорог просто немеряно.
Местами встречаются очень колоритные архитектурные излишества в виде вот таких каменных лесенок.
По пути встречается очень много мелких водопадов. Мы видели и 50-метровые, не обозначенные на карте.
Туман в долине Джомсома постепенно начинает развеиваться с рассветом.
Из верхнего Горепани мы решили подняться на Пун-Хилл, с высоты 3200 метров открывается отличная панорама Гималаев.
Отличное место чтобы просто сидеть и медитировать.
Купили в Покхаре классные местные кофты теплые на флисе, цены там смешные 12-20$ за крутой реглан ручной работы.
Ну и я такой на фоне пейзажа решил запечатлиться на память. Мне на днях стукнуло 26, сбрил бороду по этому поводу.
После Горепани мы почухали в Тадапани. По дороге вылези на гору которая еще выше Пун Хилла.
На северном склоне лежит снег.
С этой горы тропа завела нас в глубокие овраги с замерзшими водопадами и туманом. Место просто невероятное!
Снега местами становилось все больше и мне порой начинало казаться что зря я в беговых кроссовках пошел туда.
Гималайские леса коренным образом отличаются от наших, там, где как правило влажно все деревья да и вообще вся растительность покрыты мхами, которые свисают с деревьев в стиле Гарри Поттера.
У замерзшего водопада.
После обеда мы вышли к деревушке, которая расположилась у подножия просто невероятно огромной вертикальной скалы.
Зашли погреться и перекусить к гурджунгам. Вот такая печка обогревает здесь каждый дом.
Иногда туман становился не очень густым, но сколько я не пытался не смог разглядеть насколько эта стена высока.
Коровы пасутся в осеннем лесу.
Орет белугой на весь туманный лес.
К вечеру мы добрались в Тадапани. Мрачновато выглядела возникшая из тумана деревня приветствовавшая нас повешенными воронами.
Утром туман развеялся и стало хорошо видно долину.
Вид на Мачапучаре.
Нам предстоял долгий путь в Суневу, спуски и подъемы.
Местный транспорт заправляется, а справа на склоне можно разглядеть диагональную деревню Чомронг.
После двух дней подъема мы вступили в зону где лежит снег.
Пещера под огромным валуном, некогда скатившемся с гор не далеко от Деурали.
А вот эта долина на подходе к базовому лагерю Мачапучаре выглядит вообще потрясно, кажется что пики гиганты нависают над твоей головой.
С МБЦ эта долина выглядит еще потрясней, одно из самых красивых мест что я видел в жизни.
Какая-то разрушенная постройка местных и огромные суровые скалы. Отсюда уже не далеко к нашей главной цели, всего несколько километров.
В котле среди высоченных скал приютился маленький очаг цивилизации, базовый лагерь так никем и не покоренной Аннапурны.
Хочу особо отметить беговые кроссовки Sacuony которые я абсолютно беспощадно эксплуатирую уже почти год. Таскаю их мокрыми, грязными, не снимаю месяцами а им хоть бы что, качество железное. Вот они и на высоте 4130 метров побывали.
Близится закат и распогаживается, вид на Мачапучаре с ABC.
Последние лучи заката ложатся на каменные плечи этой невероятной скалы.
Ночью вылез из спальника сфотографировать звездное небо. Светила полная луна и было -20 чуть не околел, пока делал эту фотографию.
Утром мы погнали на сброс, спать на такой высоте без акклиматизации оказалось сложновато.
Отсюда и дальше спуск вдоль большой реки у нас занял три дня.
В некоторых местах очень хотелось спуститься к реке, но не представлялось возможным.
Сделав АБЦ, с уверенностью могу сказать, что самый суровый чай заваривают только в Гималаях.
Возле Чомронга мы отпаривали свои бренные тела в природных горячих источниках. Они действительно очень горячие, находятся на берегу реки. Кайф)
Та самая Большая река, выглядит как обычная речка в Карпатах если б не гималайский масштаб.
Если приглядеться, возле валуна мужик ловит рыбу.
Ну что тут скажешь, в любой непонятной ситуации идите в Гималаи) Здесь совсем не так жостко, как на Эльбрусе. Подойдет каждому.
